Наш телефон:
(8412) 92-61-61
Наш адрес:
440039, г.Пенза
ул.Заводская, д.3
Обучение (Сметное дело) Контакты Поставщики стройматериалов Отзывы о нас Обратная связь

Возведение стен

Следующий этап, после сооружения фундамента - возведение стен – важный этап строительства дома. Стены домов должны отвечать следующим требованиям: быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки); долговечными (сопротивляться атмосферным воздействиям); обладать звуко- и теплоизоляцией, а также огнестойкостью.

Материал, из которого делают стены, может быть различным – это может быть дерево, кирпич, природный камень, блоки и панели из бетона с добавлением шлака, керамзита, опилок. Следует учитывать то, что дом должен органично вписываться в окружающие его постройки и иметь привлекательный вид.

Стены из дерева

 Стены малоэтажных загородных домов, в большинстве случаев возводят из дерева. Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные свойства, достаточно легко обрабатывается различными способами, соединяется гвоздями и саморезами, а также специальными металлическими элементами (МЗП - металлическими зубчатыми пластинами). Деревянные стены прочны и долговечны, но в то же время сравнительно легки. Важной особенностью является хорошая воздухо- и паропроницаемость. Это обеспечивает комфортные условия проживания в деревянных домах и соответственно достаточно большой спрос на них. Для строительства зданий применяют древесину естественной влажности: тесаное бревно и его "производные" - лафет (бревно, имеющее спилы/протесы с двух сторон) и полулафет (спил/протес выполнен с одной стороны), а также оцилиндрованное и профилированное бревно, брус прямоугольного сечения (обычный или профилированный).

Наряду с достоинствами у дерева есть и недостатки. Дерево быстро воспламеняется, не любит влаги (увлажненная древесина подвержена действию грибков, бактерий, плесени и т. д.). Стены из древесины естественной влажности подвержены усадочной деформации, которая особенно велика в первый год после возведения постройки. В ожидании окончания усадки готовая коробка дома должна простоять полгода - год (а иногда и больше), что не всегда нравится заказчикам и строителям. Избавиться от длительного ожидания позволяет применение профилированного или клееного бруса, высушенного искусственным способом до остаточной влажности 8-12 %.

Способы сборки стен.

При сборке стен применяют два способа соединения углов: "в лапу" (а) и "в обло" (б). При рубке дома "в лапу" брус соединяется на углу без остатка, при рубке "в обло" - с остатком. Соединение "в лапу" получается более теплым, но и более трудоемким. Рубка "в обло" менее трудоемка, но более материалоемка - выступающие концы тоже входят в оплачиваемый объем древесины. Выбор способа соединения зависит от архитектуры дома и от того, будет ли он утепляться и отделываться снаружи.

Используемые виды древесины. Для изготовления стен применяются сосновые, лиственничные и кедровые бревна.

Сосновые бревна поступают из разных областей России. Цена бревен напрямую зависит от диаметра (чем тоньше - тем дешевле) и длины бревен (чем длиннее - тем дороже). Типичный диаметр - 22-24 см, максимальный - 32 см (замер по тонкому концу). Обычная длина - 6 м, максимальная - 12,2 м (лимитируется габаритами вагона). Самая дорогая сосна - ангарская. Такая сосна имеет еще более плотную древесину, чем северная (около 1 т/м3 - тонет в воде), темную сердцевину, тонкослоистую фактуру среза (годовые кольца тоньше).

Лиственница имеет красивую древесину - необычно смотрится белый ободок, хорошо видимый на торцах и протесах бревен. Мало поддается гниению и прочим болезням. Недостаток - из-за большой плотности (1,15 т/м3) дерево сохнет около 5-7 лет (то есть период усадки дома сильно затягивается) и при этом достаточно сильно трескается.

Древесина кедра тоже красива, выделяет фитонциды и обладает лечебным эффектом. Кедр применяется в основном для эксклюзивных построек, т.к. имеет высокую цену.

Больших преимуществ, из-за которых можно отдать предпочтение только бревнам из кедра или лиственницы, нет. Если говорить о практичности, то из лиственницы рекомендуется изготовить два нижних венца дома, таким образом, при подсосе влаги из фундамента они не будут гнить. Но и это весьма спорно. Но, с другой стороны, существует огромный выбор защитных составов, с помощью которых можно уберечь нижние венцы от гниения.

Кирпичные стены

Кирпич, как строительный материал, широко применяется в городском и сельскохозяйственном строительстве. В основном это красный, белый (силикатный). Для облицовки стен применяется желтый кирпич. Все разновидности кирпича выпускают полнотелыми или пустотелыми, с круглыми или прямоугольными пустотами.

Силикатный кирпич обладает весьма не высокой морозостойкостью, так как сильно впитывает влагу и не обеспечивает достаточную теплоизоляцию, ввиду своей плотности. Построенные из него стены слишком тяжёлые и требуют прочного фундамента. Поэтому силикатный кирпич не часто используют при строительстве.

Кирпич пустотелый встречается бледно-красного, тёмно-красного, коричневого или жёлтого цвета. Его делают с различной формой пустотами: со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными. Так как диаметр сквозных пустот не более 16 мм, а ширина щели – 12 мм, раствор практически не заполняет отверстия. Вследствие этого кладка обладает низкой теплопроводностью. При полусухом прессовании кирпич такого вида изготовляют с несквозными пустотами, иначе его называют «пятистенным». Укладка производится отверстиями вниз. При пластическом прессовании кирпич получают со сквозными пустотами.
Пустотелый кирпич используют при строительстве наружных стен с высокой теплоизоляцией. Его также применяют, чтобы уменьшить толщину стены. Благодаря наличию пустот, сокращается расход сырья на производство кирпича, затраты на перевозку, повышается морозостойкость стен, снижается нагрузка на фундамент.

Кирпич полнотелый – применяется для возведения несущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет преимущественно красный. Должен обладать морозостойкостью, выдерживать частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Пористость должна быть не менее 6-8%, но и не более 20%. Величина пористости кирпича определяет прочность его сцепления с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды. По теплозащитным показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Для уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно распространена экономичная конструкция наружных стен - колодцевая кладка. При этом виде кладки, стена выкладывается из двух независимых стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недостаток - снижение конструктивной прочности стены. Обычно рядовой кирпич имеет грубую поверхность, из чего следует, что возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.

Способы кладки кирпича

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Существует три способа:

1.      Вприжим;

2.      Вприсык;

3.      Вприсык с подрезом раствора.

Способ вприжим используют при возведении кирпичных стен на жестком растворе, с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор укладывают, отступая от лицевой части стены на 10-15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая его от уложенного кирпича, распределяя его на три ложковые кирпича или пять тычковых кирпичей. Такая кладка достаточно прочная, плотная и чистая, но слишком трудоемкая.

Порядок кладки. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки. После  этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Давлением руки осаживают уложенный кирпич на растворной плоскости. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3-5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей. Раствор набрасывают на растворную плоскость. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык выкладывают кирпичные стены с использованием пластичных растворов, то есть при осадке конуса 12-13 см, с неполным заполнением швов раствором по лицевой части стены, т. е. впустошовку. Раствор расстилают в виде грядки, отступая от наружной вертикальной поверхности стены на 20-30 мм, чтобы кладка получилась чистой и раствор не выдавливался из швов кладки с лицевой части стены. В сейсмически активных районах такая кладка не допускается.

Порядок кладки. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8-12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности на 20-30 мм, чтобы при кладке раствор не попадал на лицевую поверхность кладки.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов. При этом раствор распределяют так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10-15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.

Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10-12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.
Способом вполуприсык с подрезкой раствора выкладывают стены с полным заполнением раствором горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. Раствор расстилают, отступая от лицевой части стены на 10-15 мм. Избыток раствора, который выжимается из шва на лицевую часть стены, подрезают при помощи кельмы. Раствор для этой кладки должен быть достаточно жёстким (подвижностью 10-12 см), для того, чтобы его успевали срезать при выдавливании из швов.
Способом вполуприсык выкладывают забутку.

Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают, и после чего укладывают кирпич в забутку. Швы расшивают до затвердения раствора.

Порядок кладки. Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6-8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, заберают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному кирпичу и нажимом руки осаживают место.

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью.
Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Виды швов

Различают три вида расшивки швов, по способу кладки и типу последующей отделки: пустошовка, вогнутый и выпуклый швы.

Шов в пустошовку применяют в случае, если стену нужно штукатурить. Раствор распределяют, отступая от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Это делается для того, чтобы отделочный слой лучше закреплялся. Раствор, который выдавливается на лицевой поверхности стены, подрезают при помощи мастерка и заглаживают «расшивкой».

В зависимости от её вида разделяют вогнутый и выпуклый швы, которые применяются, если нет необходимости в штукатурке стены. По техническим характеристикам они не имеют отличий, выбор в пользу какого-либо из них зависит исключительно от эстетических качеств.

Каменные стены

Бутовая кладка - кладка из камней неправильной формы природного происхождения. Для неё подходят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит. Камни должны быть одинаковой высоты, не более 30 см, с двумя приблизительно параллельными поверхностями (постелями). Каждый обычно имеют массу до 30 кг.

Слишком большие камни нужно раскалывать на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Также нужно сделать приколку, то есть удалить острые углы и придать камням форму параллелепипеда.

При строительстве применяют кладку с перевязкой швов. Камни укладывают по краям траншеи так, чтобы образовалась «верста», которая напоминает собой бортики, в которые заливают раствор, разравнивают его и укладывают первый ряд, причем элементы должны очень плотно прилегать друг к другу. Щели между ними заполняют щебенкой и все это уплотняют. Затем «версту» заполняют более жидким раствором. После первого ряда выкладывают второй, соблюдая при этом перевязку швов.

Трудно вести кладку таким способом, соблюдая все правила, так как материал неодинаковой формы и разных размеров. Поэтому для обеспечения перевязки, камни укладывают попеременно: то длинной стороной - ложками, то короткой - тычком. Таким образом, каждый ряд кладки получается смешанным. Над тычковыми камнями укладывают ложковые, а над ложковыми - тычковые. Такое же расположение применяют при пересечении и в углах стен. При чем, в этих местах помещают более крупные камни.

В ходе кладки нужно стремиться, чтобы высота ряда получалась примерно одинаковой в пределах 20 – 25 см. При этом можно укладывать по 2-3 тонких камня в одном ряду, а некоторые большие могут входить в 2 смежных.

Способы бутовой кладки

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под скобу» и «под залив».
Для кладки «под лопатку» делают приколку камней и укладывают их горизонтальными рядами толщиной по 25 см с перевязкой швов, заполняя щебёнкой пустоты. Первый ряд выкладывают по подготовленному основанию без использования раствора из крупных постелистых камней, наиболее плоской гранью вниз, и утрамбовывают. Затем мелкими камешками или щебнем заполняют образовавшиеся пустоты, заливая в них жидкий раствор, и утрамбовывают. Далее выкладывают следующие ряды, используя пластичный раствор и соблюдая перевязку.
Версты выкладывают перед началом каждого следующего ряда. Прежде чем приступить к возведению внутренней и наружной версты, на углах, пересечениях и через каждые 4-5 м на прямых участках стены нужно установить на растворе маячные камни. К ним с обеих сторон крепят причалки, чтобы в процессе кладки проверять горизонтальность ряда. Камни для выкладывания верст подбирают по высоте и выкладывают без использования раствора. Затем их приподнимают, помещают слой раствора толщиной 3-4 см и устанавливают обратно, уплотняя молотком.
Когда версты уложены, начинают заполнять забутку. При помощи лопаты разравнивают такое количество раствора, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы. Забутку делают из элементов любых размеров и формы. В процессе кладки нужно следить за тем, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а при перевязке чередовались тычки с ложками. Камни не должны соприкасаться друг с другом без раствора, иначе кладка будет не прочной.
После возведения забутки выполняют расщебенку, то есть при помощи смеси раствора и щебня или мелких камней выравнивают поверхность уложенного ряда кладки. В той же последовательности продолжают возведение всей стены.

Кладку «под скобу» применяют при строительстве простенков и столбов. Её выполняют из одинаковых по высоте камней, которые подбирают с помощью шаблона. В принципе, это разновидность кладки «под лопатку», за исключением того, что её выполняют в опалубке, чтобы получить гладкую внутреннюю и внешнюю поверхности при использовании малопостелистого неровного бутового камня. В этом случае для верстовых рядов и углов можно не подбирать материал с более плоскими гранями.

Кладку «под залив» выполняют из расколотого бутового или булыжного камня без подбора и выкладки верстовых рядов. Этот способ предусматривает использование опалубки, которую помещают в траншеи после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине до 1,25 м можно и без опалубки, камни укладывают враспор со стенками траншеи.
Первый слой высотой 20-25 см выкладывают на сухом основании без раствора, а затем утрамбовывают. После этого образовавшиеся пустоты заполняют мелкими камнями и щебнем и заливают жидким раствором так, чтобы заполнить все промежутки. Далее кладку продолжают таким же образом.

Этот способ не обеспечивает достаточной прочности стены. Поэтому его используют только для фундаментов зданий высотой до 10 м и лишь при строительстве на плотных грунтах. Однако если использовать виброуплотнение, можно усилить прочностные характеристики.
А также можно комбинировать способы кладки. Первый ряд камней выкладывают без раствора, а промежутки между ними заполняют щебенкой. Затем расстилают раствор слоем 40-60 см и уплотняют. Следующий ряд укладывают на раствор способом «под лопатку», заливают и снова уплотняют.
Циклопическую кладку применяют, чтобы сделать поверхность декоративной. Сначала выкладывают «под лопатку». Лицевую поверхность делают из специально подобранных камней. Их располагают в вертикальных рядах так, чтобы из швов, которые делают выпуклыми, шириной 2 – 4 см, получился рисунок. Иногда углы выкладывают из грубо отесанного камня. В этом случае их укладывают в перевязку с кладкой. Применяют также циклопическую облицовку постелистыми камнями после возведения стены.

Бутобетонная кладка

Выполняется из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами утапливают бутовые или булыжные камни «изюм». Их объем составляет примерно половину объема кладки. Размер ребер выбирают около 25 см.

Камни и бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетона, толщиной не более 25 см, а в него утапливают камни, примерно на половину их высоты. Промежутки между ними и опалубкой должны составлять не менее 4 – 6 см. Затем вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют. Раствор должен быть подвижным. Диаметр его наполнителя – щебня или гравия, - не более 3 см.

Чтобы повысить теплоизоляцию, применяют тегатоизоляционные плиты – гипсокартонные, пенобетонные, древесно-стружечные. Их укрепляют с помощью раствора на деревянные антисептированные бруски или растворные маяки с внутренней стороны стены. Для дополнительной теплоизоляции и воздухонепроницаемости плиты поверхность, обращенную к кладке, оклеивают алюминиевой фольгой или крафт-бумагой. Утеплённые изнутри стены, необходимо оштукатурить снаружи.

Бетонные стены

Для возведения чаще используют монолитные лёгкие бетоны. Для производства блоков используют самые различные заполнители: шлак, керамзит, кирпичный бой, опилки камыш и др. Связующим материалом может быть цемент, известь, глина, гипс. В зависимости от вида заполнителя различают некоторые типы блоков.

Шлакобетон

Больше всего распространён шлакобетон. Наиболее прочными являются блоки из топливного и металлургического шлака с добавлением песка – 10-20%. Других составляющих: земли, глины, золы, несгоревшего угля и мусора, - в сырье не должно присутствовать. Для того чтобы в шлаке было меньше необожженных частиц глины и вредных солей, его в течение года держат в отвалах на открытом воздухе. При этом необходимо обеспечить отвод дождевых и паводковых вод.
Шлакобетон имеет гранулометрический состав, то есть в нём определённым образом соотносятся крупные (5-40 мм) и мелкие (0,2- 5 мм) частицы шлакового заполнителя. Если шлак крупный, то бетон получается лёгким, но непрочным, а если мелкий – достаточно плотным и теплопроводным. При возведении наружных стен из шлакобетона нужно соблюдать соотношение мелкого и крупного шлака от 3:7 до 4:6. Внутренние несущие стены делают с большим добавлением мелкого шлака, так как для них наиболее важна прочность. Кусковой шлак, размеры которого более 10 мм, в шлакобетон не добавляют.

Связующий материал для производства – цемент с добавлением извести или глины, которые необходимы для того, чтобы увеличить пластичность шлакобетона.

При изготовлении шлакобетона, наиболее крупные частицы предварительно увлажняют. Затем добавляют известковое или глиняное тесто, воду, цемент. Всё тщательно перемешивают. Приготовленную смесь желательно использовать в течение 1,5-2 часов.
Монолитные стены из шлакобетона возводят в переставной опалубке высотой 40-60 см, сбитой из досок толщиной 4 см.

Внутреннюю поверхность её щитов покрывают пленкой или пергалином, внутрь помещают распорки. Опалубку прикрепляют к неподвижным стойкам диаметром 10-15 см, которые располагают с двух сторон будущей стены на расстоянии 1-1,5 м друг от друга на всю её высоту. Между стойками и щитами забивают клинья. Шлакобетон укладывают слоями по 15-20 см каждый, утрамбовывая и штыкуя. Опалубку переставляют через 2-3 дня, через сутки в теплую погоду. Шлакобетонную стену затеняют от прямых солнечных лучей на 7-10 дней. Если погода сухая, её периодически увлажняют.

Шлакобетон можно заменить керамзитом или пемзой, при этом толщина монолитной шлакобетонной стены - 55-60 см, а керамзитовой или пемзовой - 45-50 см. Для небольших садовых домиков достаточно блоков толщиной 35-40 см.

Ячеистый бетон

При строительстве коттеджей и малоэтажных домов часто применяют блоки из ячеистого бетона – газобетон, газосиликатобетон (газосиликат) или сланцезольный газобетон. Эти материалы получают путём автоклавного синтеза.

Теплоизоляционные свойства ячеистого бетона весьма высоки, поэтому стены из него могут быть достаточно тонкими. К тому же они получаются легкими из-за небольшой плотности бетона, что упрощает конструкцию фундамента и уменьшает его массу. Всё это позволяет уменьшить затраты на строительство здания. Однако ячеистый бетон очень сильно впитывает влагу из-за своей высокой пористости. Для ликвидации этого недостатка после окончания возведения стен, нужно покрыть фасад здания особыми грунтовками, создающими на поверхности влагозащитную паронепроницаемую плёнку.

Пенобетон

Пенобетон – газобетон неавтоклавного синтеза, обладает довольно высокими теплофизическими свойствами, но хрупок при сжатии. Технология его изготовления не сложная, поэтому его делают прямо на строительной площадке и используют для заливки монолитных конструкций дома. Пенобетоном утепляют стены из кирпича, выполненные колодцевой кладкой, а также перекрытия. Пенобетонные стены имеют низкую теплопроводность, благодаря чему, не отапливаемый дом даже зимой можно нагреть за сутки. Лёгкость обработки блоков позволяет возводить достаточно сложные конструкции. Отделку пенобетонной стены рекомендуется начинать лишь через год после её постройки, так как во время усадки возможно появление трещин. Главным недостатком пенобетона является то, что он очень хорошо впитывает влагу. При сезонной эксплуатации дома, стены за осень впитавшие влагу, промерзают зимой, что приводит к их быстрому разрушению.

Керамзитобетон

Керамзитобетон обладает малой плотностью (800-1200 кг/м3), поэтому его теплопроводность не очень высока. Но его стоимость позволяет значительно снизить затраты на строительство. Однако из-за крупнозернистой структуры этот материал труднее обрабатывать, чем ячеистый бетон или пенобетон. Керамзит, в основном, используют для возведения монолитных конструкций.

Полистирол-бетон

Полистирол-бетон – это материал, изготовленный на основе пенополистирольного наполнителя и цементного раствора. Он обладает высокой прочностью, тепло- и звукоизоляцией, а также лёгок в обработке, Прочность полистирол-бетона на сжатие в 2-3 раза выше, а водопоглощение - ниже, чем у ячеистого бетона. Стены из этого материала достаточно долговечны, не подвергаются разрушению в течение, в среднем, 50 лет.

Возведение бетонных стен

Для того чтобы повысить теплозащитные качества конструкции и сократить расход наполнителя, рекомендуется возводить стены с пустотами внутри. Для этого используют вкладыши из более легкого бетона, пенопласта, газет, картона. Но такой способ снижает несущую способность, поэтому следует использовать наполнители высокой прочности. Штукатурить монолитные стены можно только через 3-4 недели после их сооружения. За это время материал станет сухим и достаточно прочным.

С наружной стороны стену обрабатывают цементно-песчаным раствором, а с внутренней – обкладывают листами сухой штукатурки. Для наружной отделки поверхности можно использовать кирпич. Кладка с расшивкой швов не требует последующей отделки и в процессе бетонирования выполняет функцию внешней опалубки.

Над дверными и оконными проёмами в стенах из лёгкого бетона делают, в основном, рядовые перемычки. Их сооружают по ходу кладки в деревянной опалубке из монолитного железобетонного пояса толщиной 30-40 мм или из деревянных брусков высотой в 1/20 пролёта. Длина опорных частей перемычек должна быть 40-50 см каждая.

Блочные стены

Изготовление блоков

Блоки изготавливают при помощи деревянных разборных форм, которые представляют собой ящики без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Их внутренние стенки отделывают металлом, пластиком или окрашивают нитроэмалью, чтобы они не впитывали воду и лучше чистились. Размер блока зависит от толщины стены, ширины проёма или простенка. Если смесь из шлакобетона достаточно жёсткая и хорошо утрамбована, то распалубку блоков можно производить сразу же после их изготовления. После этого блоки на 2-3 недели оставляют в тени под навесом. Если погода сухая и ветреная, их периодически увлажняют первые 5-7 дней. Блоки также изготовляют с внутренними пустотами. В качестве пустотообразователей можно использовать вкладыши из более лёгкого бетона, пенопласта, газет, картона.
Достаточно часто при возведении стен используют бетонные блоки с изоляционными вкладышами размером 29x24x44 см. Их толщина на 5 см меньше шлакобетонных блоков с аналогичными вставками.

Средняя масса блока, изготовленного на основе гравийно-песчанной смеси или из лёгкого глинобетона - 40,3 кг. Масса половинок - 18 кг, а их длина - 21,5 см.
Угловые блоки используют, чтобы выровнять угловую кладку. Их масса - 16,9 кг, длина - 17,5 см, размер - 29x24x17,5 см.

Толщина продольных стен бетонных блоков - 2 см, поперечных - 4 см, концевых поперечных - 2 см. Толщина изоляционных вкладышей - 7 см, кверху они сужены до 3 см. Таким образом, на верхней стороне блока появляются широкие продольные бетонные полосы для нанесения раствора и прочного соединения кладки в постельных швах.

Для изготовления блоков используют гравийно-песчаную смесь с крупностью зерен не более 6 см. Это достигается путем просеивания через сито с ячейками 6 см.
Легкий глинобетон для вкладышей изготовляют из опилок, пылеватого суглинка и определённого количества вяжущих растворов. При изготовлении их из глинобетона нужно стремиться, чтобы его прочность достигала 600 кг/м3. Тогда вкладыши из него будут прочными и легко забетонируются в блоке. Изготовлением вкладышей следует заняться в первую очередь. Необходимо учитывать, что если вкладыш будет очень большой толщины, стенки блока станут менее прочными, а если маленькой – они будут слишком тяжелыми и потребуют для изготовления больше бетонной смеси.

В одну половину деревянной формы помещают вкладыши так, чтобы своими основаниями шириной 7 см они опирались на дно. Затем её закрывают, кладут деревянную раму с держателями для фиксации вкладышей при бетонировании. Далее все заливают бетонным раствором. Для уплотнения можно использовать вибратор. Нужно следить за тем, чтобы блоки не высохли преждевременно, иначе качество бетона снизится.

Возведение стен из блоков

При возведении стен из блоков используют известково-цементный раствор марки 25, расход которого на 1 м2 около 12 л.

Сверху глинобетонного изоляционного пояса блоков помещают полистирольную изоляционную ленту шириной 3 см. Ещё две таких же укладывают в середину вертикальных тычковых швов, чтобы предотвратить образование тепловых мостиков.

Для кладки средней несущей стены более экономично использовать бетонные блоки шириной 20 см (20+24+44 см) с двумя вертикальными несквозными пустотами. Их можно заполнить глинобетоном в том случае, если дом не будет обогреваться центральным отоплением.
Для кладки необходимы также блоки-половинки. Металлические перемычки связывают кладку средней несущей стены наружными стенами.

При изготовлении блоков для нее используют смесь из бетона марки 170. Для образования пустот применяют деревянные плашки в форме конуса. Толщина стенок блока – 3,5 см. Бетонную смесь лучше всего уплотнять при помощи вибратора.

Такие блоки можно использовать для возведения средней несущей стены в том случае, если наружные выкладывают из шлакобетона с изоляционными вкладышами.

Напечатать документ
 
     
Rambler's Top100